Retoucher une rayure sur un portail aluminium thermolaqué
En bref. Une rayure superficielle sur un laquage texturé se voit peu et ne présente aucun risque : l’aluminium ne rouille pas. Une rayure jusqu’au métal se retouche avec un stylo ou une peinture de retouche de la référence RAL exacte, après nettoyage et léger ponçage. Deux couches fines valent mieux qu’une épaisse. Jamais de peinture en bombe grand public ni de ponçage large : la retouche se limite à la rayure. Évaluer la rayure Passez l’ongle : s’il n’accroche pas, la rayure est dans le film de laque, un lustrage doux au chiffon microfibre suffit souvent. S’il accroche et que le métal gris apparaît, il faut une retouche colorée. Un éclat de plusieurs centimètres carrés ou une déformation du profil relèvent d’une reprise par un professionnel ou d’une pièce de remplacement : contactez-nous avec une photo. Le matériel Stylo ou pot de retouche à la référence RAL exacte de votre portail (indiquée sur votre commande : par exemple RAL 7016 texturé). Un dégraissant doux (alcool isopropylique) et un chiffon propre. Du papier abrasif très fin (grain 800 à 1200) et du ruban de masquage. Un pinceau fin si vous utilisez un pot. La méthode Nettoyez la zone à l’eau savonneuse, séchez, dégraissez à l’alcool. Masquez autour de la rayure pour ne retoucher que la zone abîmée. Poncez très légèrement le fond de la rayure au grain fin pour l’accroche, sans élargir. Appliquez une première couche fine, laissez sécher le temps indiqué (souvent 30 minutes), puis une seconde. Retirez le masquage, laissez durcir 24 heures avant tout lavage. Sur une finition texturée, tamponnez la dernière couche au pinceau plutôt que de la lisser : le grain se fond mieux. Ce qu’il ne faut pas faire Pas de bombe de peinture générique (mauvaise teinte, brillance différente, halo), pas de disqueuse ni de laine d’acier, pas de solvant fort qui attaque le laquage autour. Ne repeignez jamais un vantail entier au pinceau : si un panneau est vraiment abîmé, le remplacement ou le relaquage en cabine donnent seuls un résultat uniforme. Prévenir Les rayures viennent des rétroviseurs, des poubelles et des vélos : une butée d’ouverture bien placée, un portail qui ne claque pas au vent et un rangement des vélos ailleurs que contre le portail évitent l’essentiel. La routine complète : entretenir un portail aluminium. Nos laquages sont garantis 10 ans : nos garanties.
Programmer les télécommandes et les fins de course d’un portail motorisé
En bref. Toutes les cartes de motorisation partagent la même logique : un bouton « apprentissage » sur la carte, une pression sur la télécommande pendant la fenêtre d’enregistrement, une confirmation par voyant. Les fins de course se règlent par un cycle d’apprentissage automatique après avoir placé les butées ; la force se laisse au minimum qui fait fonctionner le portail. Gardez la notice de votre moteur sous la main : les noms des boutons changent, pas la méthode. Enregistrer une télécommande Ouvrez le capot de la carte électronique (courant coupé pour ouvrir, puis rétabli pour programmer selon la notice). Appuyez sur le bouton d’apprentissage radio (souvent « RADIO », « P1 » ou « CODE ») jusqu’au clignotement du voyant. Appuyez sur le bouton de la télécommande à enregistrer, 1 à 2 secondes : le voyant confirme (fixe ou double clignotement). Testez, puis répétez pour chaque télécommande. Sur les moteurs récents, une télécommande déjà enregistrée peut en « copier » une neuve à distance : deux pressions sur la carte ne sont pas nécessaires, la notice l’indique. Supprimer une télécommande perdue Une télécommande perdue ou volée doit disparaître de la mémoire : maintenez le bouton d’apprentissage 10 secondes environ (« effacement total ») puis réenregistrez toutes les télécommandes restantes. C’est la seule façon sûre, car les cartes ne savent en général pas effacer une seule télécommande. Régler les fins de course Butées mécaniques en place et portail réglé, lancez l’apprentissage des courses depuis la carte : le portail fait un ou deux allers-retours lents et mémorise ses positions. Sur un coulissant, positionnez les aimants de fin de course quelques centimètres avant chaque butée ; sur un battant, les fins de course sont mécaniques dans le moteur ou apprises par la carte. Force, ralentissement, fermeture automatique La force (sensibilité à l’obstacle) se règle au minimum qui permet au portail de fonctionner par temps calme : testez l’inversion avec un carton. Activez le ralentissement en fin de course pour ménager les butées. La fermeture automatique (30 s à 2 min) est un confort, à condition que les cellules soient installées et testées. Si rien ne fonctionne Voyant qui clignote sans arrêt, portail qui s’ouvre et se referme aussitôt, télécommande qui n’est pas prise : commencez par le tuto le portail ne ferme plus, le diagnostic. Tout l’électrique se prépare avant l’achat : portail motorisable.
Interphone, visiophone, digicode : équiper l’entrée de son portail
En bref. Un visiophone filaire reste la solution la plus fiable : platine de rue près du portail, moniteur dans la maison, deux fils ou un câble dédié dans une gaine, et un contact relié au moteur pour ouvrir. Le digicode et le lecteur de badge se raccordent au même contact. Les versions sans fil dépannent quand la tranchée est impossible, au prix d’une portée et d’une autonomie à surveiller. Choisir l’équipement Interphone audio : le plus simple et le moins cher, suffisant pour identifier un visiteur. Visiophone filaire : image, ouverture à distance, mémoire d’images ; la référence. Visiophone sans fil ou connecté : pas de tranchée, notification sur smartphone, mais portée limitée (murs, distance) et batterie à recharger. Digicode et lecteur de badge : entrée sans clé pour la famille, un code par usage (livreur, femme de ménage). Où poser la platine de rue Sur le pilier côté serrure ou sur un totem près du portillon, à 1,40 m à 1,50 m du sol, caméra orientée vers le visiteur et à l’abri du soleil direct. Éloignez-la de 20 cm minimum du feu clignotant et du moteur pour éviter les parasites. Le câblage La plupart des visiophones filaires fonctionnent en 2 fils (bus) : un câble 2 x 0,75 mm² ou une paire torsadée selon la notice, dans une gaine dédiée, séparée du 230 V. Comptez 1 m de mou à chaque extrémité. Si la gaine existe déjà depuis la tranchée du moteur (voir alimentation électrique), le tirage prend une heure. Passez toujours une gaine de réserve : un lecteur de badge ou une caméra viendront un jour. Relier au moteur La platine possède un contact sec « commande d’ouverture » : deux fils vers l’entrée « ouverture piéton » ou « ouverture totale » de la carte du moteur. Sur un battant, l’ouverture piéton n’ouvre qu’un vantail : pratique pour le facteur. Le digicode se câble sur la même entrée. Réglez ensuite la temporisation de fermeture automatique. Anticiper à la commande du portail Un portillon assorti facilite l’usage quotidien de l’interphone : le visiteur entre à pied sans ouvrir le portail. Voir portillon aluminium sur mesure et, pour tout prévoir avant l’achat, portail motorisable.
Alimentation électrique d’un portail motorisé : gaines, section de câble, disjoncteur
En bref. Un portail motorisé se raccorde en 230 V sur une ligne dédiée protégée par un disjoncteur 10 ou 16 A et un différentiel 30 mA. Le câble passe dans une gaine TPC rouge enterrée à 50 cm (85 cm sous une zone où roulent les voitures), avec un grillage avertisseur. Prévoyez deux gaines de plus pour les cellules, le feu, l’interphone et une réserve : rouvrir une allée coûte bien plus qu’une gaine vide. Le circuit dans le tableau Une ligne dédiée depuis le tableau électrique, protégée par un disjoncteur 10 A (câble 1,5 mm²) ou 16 A (2,5 mm²) et placée sous un interrupteur différentiel 30 mA de type AC ou A. Le raccordement au tableau relève d’un électricien si vous n’êtes pas habilité : c’est aussi ce que demande votre assurance. Section de câble selon la distance Pour un moteur de portail (quelques centaines de watts au démarrage), un câble 3G1,5 mm² convient jusqu’à 30 m environ ; passez en 3G2,5 mm² entre 30 et 60 m et en 3G4 mm² au-delà, pour limiter la chute de tension au démarrage. Utilisez un câble U-1000 R2V, prévu pour l’enfouissement en gaine. Le câble des cellules et du feu est en basse tension (24 V) : il passe dans une gaine séparée de celle du 230 V. La tranchée et les gaines Creusez à 50 cm de profondeur (85 cm sous l’allée carrossable), depuis la maison jusqu’à la dalle du moteur. Posez un lit de sable de 10 cm, la gaine TPC rouge de 40 ou 50 mm pour le 230 V, une seconde gaine pour les 24 V (cellules, feu, antenne), une troisième en réserve (interphone, éclairage futur). Passez le câble avec un tire-fil, laissez 1 m de mou à chaque extrémité. Recouvrez de 20 cm de sable, posez le grillage avertisseur rouge, rebouchez. Pour un battant, une gaine traverse aussi le passage (sous le seuil) pour relier les deux moteurs et les cellules opposées : prévoyez-la avant de couler quoi que ce soit. Éclairage, interphone, digicode Profitez de la tranchée : une gaine pour l’interphone ou le visiophone (câble 2 paires ou bus 2 fils selon le modèle), une pour un digicode, une pour l’éclairage d’entrée. Le tuto suivant : équiper l’entrée de son portail. Et si le portail est loin de la maison ? Au-delà de 60 m, augmentez la section (4 mm²) ou étudiez une motorisation solaire avec batterie, qui évite la tranchée mais demande un bon ensoleillement et un usage modéré. Tout ce qu’il faut prévoir à l’achat du portail : portail motorisable.
Motoriser un portail coulissant avec un moteur à crémaillère
En bref. Le coulissant est le portail le plus simple à motoriser : un moteur fixé sur une dalle côté refoulement entraîne une crémaillère vissée sur la poutre basse du vantail. Les points clés : une dalle de niveau, un jeu de 1 à 2 mm entre pignon et crémaillère (le vantail ne doit jamais reposer sur le pignon), des butées mécaniques aux deux extrémités, et les sécurités : cellules, feu, détection d’obstacle. Avant le moteur Le portail doit rouler d’une main sur toute la course, sans point dur : un moteur ne corrige pas un rail ou des chariots mal réglés. La dalle du moteur (30 x 30 cm minimum, 40 cm de profondeur) est coulée côté refoulement, à l’intérieur, à la distance du vantail indiquée par la notice du moteur, avec les gaines en attente (alimentation, cellules, feu, antenne). Fixer le moteur et la crémaillère Fixez la plaque de base sur la dalle par scellement chimique, réglée de niveau et parallèle au vantail. Posez le moteur sur sa plaque, débrayé. Positionnez le premier élément de crémaillère sur la poutre basse, en appui sur le pignon, et vissez-le dans le renfort prévu. Faites avancer le vantail à la main et posez les éléments suivants bout à bout, en respectant le pas avec la pièce de raccord. Relevez ensuite toute la crémaillère de 1 à 2 mm : le pignon ne doit plus porter le poids du vantail. Un pignon qui porte le vantail use le moteur en quelques mois. Le jeu de 1 à 2 mm se contrôle sur toute la course. Fins de course et butées Fixez les aimants ou les pattes de fin de course sur la crémaillère, à quelques centimètres avant chaque butée mécanique. Les butées (ouverture sur la longrine, fermeture sur le poteau de réception) restent indispensables : le moteur ne doit jamais être l’arrêt du vantail. Sécurités et mise en service Cellules photoélectriques de part et d’autre du passage, feu clignotant, détection d’obstacle réglée au plus juste, déverrouillage manuel accessible. Après raccordement par une personne habilitée (voir alimentation électrique), lancez l’apprentissage des courses, testez l’inversion sur obstacle avec un carton, programmez les télécommandes (tuto). Le bon portail pour la motorisation Nos coulissants, sur rail comme autoportants, reçoivent leur renfort de crémaillère en atelier si vous signalez le projet lors de l’appel de confirmation : portail coulissant sur mesure.
Installer une motorisation à bras ou à vérins : ce qu’il faut savoir avant de se lancer
En bref. Les bras articulés conviennent aux piliers larges (30 cm et plus) et aux vantaux légers, les vérins aux piliers étroits. Dans les deux cas, le moteur se fixe sur un point renforcé du vantail, prévu à la fabrication, et l’installation comprend obligatoirement des sécurités : cellules photoélectriques, détection d’obstacle, feu de signalisation. L’électricité 230 V relève d’un professionnel si vous n’êtes pas habilité. Bras ou vérins : choisir Bras articulés : mouvement souple, tolérants aux petits défauts d’alignement, adaptés aux vantaux jusqu’à environ 2,50 m. Il faut 25 à 30 cm de pilier côté intérieur pour fixer le moteur. Vérins : compacts, discrets, pour piliers étroits. L’effort est concentré au point de fixation : le vantail doit être rigide (profils de 3 mm) et renforcé. Moteur enterré : invisible, mais à prévoir avant de couler le seuil (caisson sous chaque gond). Le point de fixation Le fabricant du moteur impose une cote A (distance gond / axe du moteur sur le pilier) et une cote B (distance gond / fixation sur le vantail) : respectez-les au millimètre, elles déterminent l’angle d’ouverture et l’effort. Sur nos portails, signalez la motorisation à la commande : le renfort est placé au bon endroit dans le vantail. Ne percez jamais un vantail hors de son renfort. Une butée d’ouverture au sol est obligatoire : le moteur ne doit jamais servir de butée. Les sécurités obligatoires Un portail motorisé est une machine : la norme NF EN 12453 impose une protection contre l’écrasement et le cisaillement. Concrètement : détection d’obstacle intégrée au moteur (réglée au minimum efficace), une paire de cellules photoélectriques côté extérieur et côté intérieur, un feu clignotant visible de la rue, et un déverrouillage manuel accessible en cas de coupure. L’ordre des opérations Portail réglé et fonctionnant à la main sans effort (voir régler un battant). Gaines et alimentation en place : voir alimentation électrique. Fixation des moteurs aux cotes A et B, sur pilier et renfort. Raccordement électrique, cellules, feu, antenne, par une personne habilitée. Apprentissage des courses, réglage de la force au minimum, test des sécurités avec un obstacle. Programmation des télécommandes : tuto. Faire soi-même ou faire faire La partie mécanique est à la portée d’un bricoleur méthodique. Le raccordement 230 V et les réglages de sécurité relèvent d’un professionnel si vous n’êtes pas à l’aise : la garantie du moteur et votre assurance en dépendent. Tout ce qu’il faut prévoir avant l’achat : portail motorisable.
Régler un portail battant qui frotte, qui ferme mal ou qui bâille
En bref. Presque tous les défauts d’un portail battant se corrigent avec les gonds réglables : un vantail qui frotte se remonte, un vantail qui bâille se rapproche, un pêne qui rate la gâche se décale. Avant de régler, cherchez la cause : pilier qui a bougé, fixation desserrée, sol qui a remonté. Régler sans corriger la cause, c’est recommencer dans six mois. Diagnostiquer en cinq minutes Le vantail frotte au sol en s’ouvrant : gond bas descendu ou pilier qui penche vers l’intérieur. Le jeu entre vantaux est en V (plus large en haut ou en bas) : un gond a bougé ou un pilier s’est incliné. Le pêne ne rentre plus dans la gâche : vantail descendu de quelques millimètres, ou gâche desserrée. Le portail claque ou vibre au vent : butée d’ouverture absente ou desserrée. Régler les gonds Desserrez le contre-écrou du gond concerné. Tournez la tige filetée : un quart de tour déplace le vantail de 1 à 2 mm. Remontez le gond bas si le vantail frotte, rapprochez le gond haut si le vantail bâille en haut. Contrôlez au niveau l’aplomb du vantail, le jeu entre vantaux (environ 1 cm, constant) et la garde au sol. Resserrez le contre-écrou, ouvrez et fermez dix fois. Ne réglez qu’un gond à la fois et notez ce que vous faites : on revient facilement en arrière. Régler la butée et la gâche Butée centrale : vantaux fermés et alignés, elle doit recevoir les deux vantaux sans les pousser. Si elle a bougé, rescellez-la. Gâche : desserrez, fermez le vantail, alignez la gâche sur le pêne, resserrez. Si le décalage dépasse 5 mm, corrigez d’abord le réglage des gonds. Quand ce n’est pas un réglage Un pilier qui a bougé (fissure au pied, écart entre piliers modifié) ne se rattrape pas avec les gonds : voir préparer ou reprendre des piliers. Un sol qui a remonté (racines, gravier accumulé) se traite en nettoyant ou en rabotant le passage. Un moteur qui force sur un vantail mal réglé s’use vite : réglez le portail moteur débrayé, puis remettez en service. Entretien préventif Un coup d’œil aux fixations et une goutte de lubrifiant sur les gonds chaque année évitent la plupart de ces réglages. Notre routine : entretenir un portail aluminium.
Poser un portillon aluminium en deux heures
En bref. Un portillon aluminium se pose sur deux piliers ou deux poteaux distants de la largeur de passage prévue au plan. On fixe les gonds réglables, on suspend le portillon, on règle l’aplomb et le jeu, on pose la gâche en face du pêne. Une à deux heures, une seule personne peut suffire pour un portillon de 1 m. Vérifier avant de percer Mesurez l’écart entre piliers en haut et en bas : il doit correspondre à la cote de passage du plan, jeux compris. Contrôlez l’aplomb des deux piliers. Décidez du côté des charnières (voir choisir le sens d’ouverture) : le portillon s’ouvre vers l’intérieur, charnières du côté qui gêne le moins une fois ouvert. Fixer les gonds Tracez la hauteur des gonds sur le pilier, en prévoyant 5 à 8 cm de garde au sol. Percez, chevillez (scellement chimique dans un pilier creux) et fixez les gonds réglables sans bloquer. Vérifiez que les deux gonds sont exactement sur la même verticale au fil à plomb ou au niveau. Suspendre et régler Présentez le portillon sur ses gonds, calez-le fermé. Réglez les gonds pour obtenir un vantail d’aplomb, un jeu régulier d’environ 5 mm côté serrure et une garde au sol constante. Ouvrez et fermez plusieurs fois : le portillon doit rester où on le laisse, sans se refermer ni s’ouvrir seul (sinon les gonds ne sont pas alignés verticalement). Poser la gâche et la butée Fermez le portillon, marquez la position du pêne sur le pilier opposé, fixez la gâche. Ajoutez une butée si le modèle le prévoit, pour que le portillon ne force pas sur la gâche en se refermant. Serrez définitivement toutes les fixations, graissez légèrement les gonds. Si vous posez un portillon à côté d’un portail, mettez les charnières côté portail : le portillon ouvert ne bloque pas les vantaux. Portillon seul ou assorti Chacun de nos 30 modèles existe en portillon, à commander seul ou avec le portail du même dessin : portillon aluminium sur mesure. Si vous n’avez pas de piliers, ajoutez deux poteaux aluminium 150 x 150 mm dans le configurateur et suivez sceller des poteaux aluminium.
Poser un portail autoportant : longrine, chariots, réglages
En bref. Un portail autoportant repose sur deux chariots fixés sur une longrine béton côté refoulement, et son vantail avance en porte-à-faux au-dessus du passage. La réussite tient à trois choses : une longrine assez longue et de niveau, des chariots fixés à l’entraxe prévu au plan, et un réglage fin de l’inclinaison du vantail pour qu’il arrive à hauteur sur le poteau de réception. La longrine Elle se coule côté refoulement, dans l’axe du portail, sur une longueur d’environ la moitié de la largeur du passage plus 50 cm (le plan du portail donne la cote exacte), 30 à 40 cm de large et 50 cm de profondeur, armée. Elle doit être parfaitement de niveau : c’est elle qui donne l’assiette du vantail. Prévoyez la dalle et les gaines du moteur dans la même coulée. Attendez 7 jours avant de fixer les chariots et 28 jours avant de motoriser. Fixer les chariots Tracez l’axe du portail sur la longrine et reportez l’entraxe des chariots indiqué au plan. Percez et fixez les chariots par scellement chimique (tiges M12 en général), sans serrer définitivement. Contrôlez l’alignement des deux chariots au cordeau et leur niveau à la règle de 2 m. Poser le vantail À deux ou trois, engagez la poutre basse du vantail sur les galets des chariots, en commençant par l’arrière. Faites avancer le portail jusqu’au poteau de réception. Le vantail doit arriver à la bonne hauteur dans le guide du poteau de réception : sinon, réglez l’inclinaison avec les vis de hauteur des chariots (le chariot arrière plus haut relève l’avant). Guidage et butées Fixez le guide haut sur le poteau côté refoulement, avec 2 à 3 mm de jeu. Posez la butée de fermeture sur le poteau de réception et la butée d’ouverture sur la longrine : le vantail ne doit jamais dépasser les chariots en position ouverte, sinon il bascule. Serrez tout définitivement et faites dix allers-retours : le portail doit rouler d’une main, sans descendre en arrivant sur le poteau. Pourquoi choisir l’autoportant Pas de rail à balayer, un sol en pente ou irrégulier accepté, aucun seuil pour les voitures. En contrepartie, il faut environ 1,5 fois la largeur du passage en refoulement. Le comparatif complet : sur rail ou autoportant. Nos modèles se configurent en autoportant sur la page portail coulissant sur mesure.
Poser un portail coulissant sur rail : les 8 étapes
En bref. Bande béton faite et rail scellé, la pose d’un coulissant sur rail se résume à poser le poteau de réception et le poteau de guidage, présenter le vantail sur ses galets, régler le guidage haut, poser les butées et vérifier que le portail roule sans effort sur toute la course. Deux personnes, une journée, un niveau et une clé à cliquet. Avant de commencer Vérifiez le rail (droit, de niveau, propre), la présence de tous les accessoires livrés (galets, guide haut, butées, poteau de réception) et le plan du portail avec les cotes de position des poteaux. Le vantail d’un coulissant est lourd : prévoyez deux personnes et, pour un portail de 4 m ou plus, un chariot ou des sangles. Étapes 1 à 4 : les poteaux Scellez le poteau de réception côté fermeture, à la cote du plan, d’aplomb, et laissez sécher. Scellez le poteau de guidage côté refoulement, celui qui portera le guide haut. Contrôlez l’écart entre les deux poteaux : c’est la largeur de passage du plan, au centimètre près. Fixez le guide haut sur le poteau de guidage, provisoirement, à la hauteur du vantail plus la garde au sol. Étapes 5 à 8 : le vantail À deux, engagez le vantail sur le rail, poutre basse sur les galets, en partant du côté refoulement. Passez le haut du vantail dans le guide haut, réglez les galets de guidage pour un jeu de 2 à 3 mm sans frottement. Faites rouler le portail sur toute la course : il doit avancer d’une main, sans point dur ni bruit. Posez la butée d’ouverture côté refoulement et la butée de fermeture sur le poteau de réception, puis serrez définitivement guide et butées. Le vantail ne doit jamais pouvoir sortir du rail : la butée d’ouverture se scelle ou se cheville dans le béton, pas dans la terre. Les réglages qui font la différence Le jeu entre le bas du vantail et le sol se règle avec les galets réglables en hauteur : visez 5 à 8 cm de garde au sol, constants sur toute la course. Le guide haut doit tenir le vantail vertical sans le pincer. Si le portail accélère seul dans un sens, le rail n’est pas de niveau : corrigez avant de motoriser. Motoriser ensuite Un coulissant se motorise avec un moteur à crémaillère fixé sur la dalle côté refoulement : suivez motoriser un portail coulissant. Prévoyez les gaines avant de refermer l’allée : alimentation électrique d’un portail.
Couler la bande béton et sceller le rail d’un portail coulissant
En bref. Un coulissant sur rail demande une bande béton continue sous toute la course du vantail : passage plus refoulement, soit environ deux fois la largeur du portail. Comptez 20 à 25 cm de large sur 30 à 40 cm de profondeur, parfaitement de niveau, avec le rail scellé ou chevillé dans l’axe. Le moindre creux ou bosse se paie en galets qui butent. Dimensionner la bande Longueur : la largeur du passage plus le refoulement (largeur du passage plus 50 cm), donc environ 2 fois la largeur du portail plus 50 cm. Largeur : 20 à 25 cm. Profondeur : 30 cm en sol stable, 40 cm en terrain meuble ou gélif, avec 5 cm de gravier drainant au fond. Prévoyez aussi, côté refoulement, la dalle du moteur si vous motorisez : 30 x 30 cm sur 40 cm de profondeur, avec les gaines en attente. Coffrer de niveau Tendez un cordeau à la hauteur finie du béton, contrôlé au niveau de maçon ou au laser sur toute la longueur : le rail suivra exactement ce niveau. Le dessus de la bande doit affleurer le sol fini de l’allée, ou le dépasser de 1 cm au maximum, pour que les voitures passent sans à-coup. Coffrez avec des planches droites, calées et étayées. Un léger dévers vers l’extérieur du terrain (1 %) évacue l’eau du rail. Jamais de pente dans le sens de la course : le vantail roulerait tout seul. Couler et armer Un béton dosé à 350 kg/m³ armé de deux fers de 8 mm sur toute la longueur limite les fissures. Coulez en une fois, vibrez ou piquez pour chasser l’air, talochez le dessus lisse et de niveau. Laissez sécher 7 jours avant de fixer le rail, 28 jours avant de motoriser. Poser le rail Tracez l’axe du rail au cordeau, parallèle à la clôture, à la distance indiquée sur le plan du portail (le vantail doit passer libre devant les poteaux). Présentez le rail, vérifiez le niveau sur toute la longueur avec la règle de 2 m. Percez et chevillez (chevilles à frapper ou scellement chimique) tous les 40 à 50 cm, ou scellez le rail dans une réservation si votre modèle le prévoit. Vérifiez qu’une bille roule doucement sans s’arrêter : le rail est droit. Et ensuite Rail posé, vous pouvez enchaîner avec la pose du vantail, du poteau de réception et du guidage haut : suivez poser un portail coulissant sur rail. Si votre sol est irrégulier ou en pente en travers, envisagez plutôt l’autoportant, qui se passe de rail : sur rail ou autoportant.
Préparer ou reprendre des piliers avant la pose d’un portail
En bref. Avant de commander, contrôlez quatre choses sur vos piliers : l’aplomb, la stabilité, la largeur et le matériau. Un pilier qui penche de plus de 5 mm sur sa hauteur, qui bouge à la main ou qui sonne creux sans remplissage doit être repris avant la pose. Les fixations changent selon qu’il est en béton plein, en parpaings creux ou en brique. Contrôler l’aplomb Posez un niveau de 60 cm sur les deux faces visibles de chaque pilier. Une déviation de 3 à 5 mm se rattrape avec les gonds réglables ; au-delà, le vantail frottera au sol ou laissera un jour en haut. Mesurez aussi la largeur entre piliers en haut, au milieu et en bas : une différence de plus de 1 cm signale un pilier qui penche. Contrôler la stabilité et le matériau Poussez fermement le pilier en haut : il ne doit pas bouger. Frappez-le : un son creux indique des parpaings non remplis, dans lesquels une cheville classique ne tiendra pas. Repérez les fissures horizontales (dangereuses, le pilier est cassé) et les fissures verticales fines (souvent superficielles). Notez le matériau : béton plein, parpaings creux, brique, pierre. Un pilier en parpaings creux se reprend en le remplissant de béton par le haut après avoir retiré le chapeau, ou se traverse avec des tiges filetées et des platines. Largeur et hauteur utiles Un gond de battant a besoin de 20 à 30 cm de largeur de pilier pour être fixé sans risque d’éclatement du bord. Pour une motorisation à bras, prévoyez 30 cm au moins du côté intérieur ; sinon, orientez-vous vers des vérins ou un moteur enterré. La hauteur du pilier doit dépasser celle du portail de 10 à 15 cm. Les fixations selon le matériau Béton plein : chevilles à expansion ou scellement chimique, tiges M10 ou M12. Parpaings creux : scellement chimique avec tamis, ou tiges traversantes et platines, jamais de cheville simple. Brique pleine : scellement chimique, percer dans la brique et non dans le joint. Pierre : scellement chimique après nettoyage du trou, percer doucement sans percussion. Quand refaire les piliers Si le pilier penche de plus de 1 cm, bouge, est fissuré horizontalement ou trop étroit pour la motorisation prévue, il est plus sûr et souvent moins cher de le démolir et de couler un pilier neuf, ou de poser des poteaux aluminium 150 x 150 mm scellés dans un plot béton, comme expliqué dans le tuto sceller des poteaux aluminium. Dans le Nord-Pas-de-Calais, notre équipe peut évaluer les piliers sur place : en savoir plus.